Я все вспоминаю своих собственных слоников, которые больше напоминали больших жуков, скрещенных с пылесосом. Было до боли жаль, но слониками там и не пахло. Увы, в хаотично-творческом порядке серьезные изделия не рождаются, их непременно следует вырезать соблюдая строгую последовательность действий, иначе вся подчас кропотливая, однообразная и напряженнейшая работа окажется совершенно бесполезной.
К примеру, вы взялись изготовить маленькую деревянную ложечку. Вы выпилили ее тоненькую ручку, овальное основание самого черпающего элемента и на этом все - ложку можно смело выбрасывать. Почему? Потому что сделать углубление в этом овальном основании вы уже не сможете - непременно сломаете ручку или еще какую-нибудь часть. Как вывод напрашивается мысль о том, что прежде всего надо было сделать именно эту выемку и только потом начинать обработку всех остальных частей изделия именно вокруг нее.
После этих экспериментов мне все же пришлось в очередной раз перетряхнуть все имеющиеся в ближайшем доступе книги по дереву и его обработке, дабы вывести некоторые несложные правила, которые бы облегчили мне работу по дереву.
Правило первое - заготовка по форме должна хоть отдаленно напоминать будущее изделие, чаще всего этой напоминающей изделие фигурой становятся разнообразные параллелепипеды. На заготовку обязательно(!) следует наносить контур будущего изделия и он обязательно должен быть несколько больше, то есть надо оставлять припуск на обработку, иначе в итоге изделие получится по виду до боли напоминающим моих многострадальных слоников. Изначально все лишнее отсекается при помощи топора, или, если мы делаем нечто не очень масштабное и если вдруг топора в городской квартире случайно не оказалось ;)) - хорошего крепкого ножа. Далее идет обработка изделия (а на этой стадии оно уже должно иметь четкие контуры) различными стамесками, вначале более крупными, а потом мелкими. И далее шлифуется.
Если в процессе работы становится понятно, что размер заготовки меньше размера задуманного изделия - прибегают к наращиванию заготовки путем приклеивания сухой древесины той же породы, подобранной по цвету, текстуре и направлению волокон. Соединяемые плоскости должны быть тщательно простроганы так, чтоб между соединяемыми кусками не было ни малейшей щели. Для склеивания применяют столярный клей. Намазанный им кусок прижимают к основной заготовке тисками, или что еще там в хозяйстве найдется сподручное для этих целей. Склеенную заготовку выдерживают три-четыре дня до начала резьбы.
Кстати, при выборе куска дерева для заготовки стоит учесть, что прочность древесины напрямую зависит от направления волокон, детали с продольным направлением волокон выдерживают наибольшее сопротивление изгибу и наименьшее - скалыванию. Поэтому тонкие детали изделия, которые могут сломаться должны располагаться вдоль волокон, а сечения, которые могут сколоться - под углом к направлению волокон. Сколы чаще всего норовят появиться при резании поперек волокна на выходе стамески к противоположной стенке заготовки, избежать этого можно путем встречного резания этого участка древесины.
Но если сколы, трещины или другие мелкие дефекты все же появились - эти места можно зашпатлевать. Шпатлевку делают из мела тонкого помола, замешенного на негустом столярном клее с добавлением небольшого количества олифы сухого пигмента, или масляной краски для подцветки, смесь тщательно растирается пестиком в фарфоровой ступке. Перед шпатлеванием дефектные места смачивают олифой и просушивают в течении семи-восьми часов, по окончанию шпатлевания изделие сушится в течении двух суток. При большой усадке шпатлевки шпатлевание делается повторно, после чего прошпатлеванные места шлифуют мелкозернистой шкуркой. Однако следует помнить, что шпатлевать можно лишь мелкие недочеты, иначе зашпатлеванные места будут бросаться в глаза.